国産ブランドの服は洋馬甲が好きだ

欧時力、麗蓓卡、アイガー、マクワフィ、マンヤノ……これらはとても洋風に聞こえるアパレルブランドしかし、オリジナルの中国製です。昨日、デパートのコーナーを訪問したところ、ヨーロッパの時力は広州産、麗蓓卡は武漢産、アイガー、マックワッフルは上海産、マンヤノは深セン産だった。

国内のアパレルブランドだけでなく、日本の韓国と呼ばれるアパレルブランドもあり、その生産工場は中国に多い。解放通りのデパートの3階には、エレベーター口の近くにある5つの婦人服ブランドがあり、それぞれIORI、IMMK、NICE CLUP、TAPNADEで、店内にはシャツ1枚で五六百、コートは千元かかる。それらの値札には、産地が青島、上海などであることがはっきりと示されている。店内の販売員は、ブランドは日本のものであり、日本人デザイナーによって設計されているが、生産加工は国内にあるだけで、すべて日本の原装から輸入し、関税をかければ、服はこの価格ではないに違いないと主張している。シャンデリアをよく見てみると、デザインの欄に「日本」の二文字が明記されているだけで、その生産地、販売店はすべて国内にある。

なぜ服装は「洋名をかける」ことを好むのか。

実際、国産アパレルブランドが「洋ベスト」を愛用するのはもはや新しい現象ではない。武漢のあるデパート関係者によると、10年以上前から、国内の一部の企業はすでに洋名化に向かっていたという。「現在、武漢のデパートでは、70～80%のアパレルブランドが洋名を使っている」。

東方の消費者には洋を尊ぶ心理が普遍的に存在しているという。これは中国、日本、韓国のアパレルブランドがすべて英語を使っているだけではなく、ブランドが消費心理に迎合しているのは間違いではない。また、現在では多くの国内ブランドが海外企業に注目されており、合弁や出資された背景があり、英語名を変更している。また、多くの国内アパレルオーナーが海外ブランドの代理加工をしており、そのデザイナー自体が外国人であり、国際的なつながりからブランドに洋名をつけることもある。「とにかく、消費者の心の中では、洋ブランドの価格は地元ブランドよりも高い」。

同関係者によると、現在、一部の中国語ブランドの販売台数も好調だが、一定の段階に発展した後、海外市場を開拓するには、洋名をつける必要があり、これもブランド向上の過程だという。

あるアパレル企業の責任者によると、洋名をつけるのも学習の過程で、まず洋名を真似してから、海外に頼んだというデザイナーアパレル産業の発展初期には企業の発展、先進技術の導入などの面で積極的な役割を果たすことができる。

アパレル企業の苦学内功が根本

洋名を取れば必ず市場に勝つことができますか。消費者も業界人も納得していない。

ファッション関係者の楊さんによると、彼女は今、服を買うのはブランドや価格をあまり認識しておらず、主にデザインを見ているので、自分のスタイルに合っていればいいという。「デパートのアパレルブランドは毎年変わり、今では英語名のブランドが多いが、本当に覚えているのは、そのデザインが自分に合っていることだ」。

あるデパート関係者によると、10年以上前なら、中国人が盲目的に追随する現象は確かに多かったが、今では、大物や贅沢品が天下を統一する情勢が打破されつつあり、消費者も理性的に考え、個性的な需要があるという。アパレル企業は盲目的に国際的な潮流に引きずられてはならず、自分のブランドづくりに専念しなければならない。現在、国内の一部のブランドは急速に発展しており、国際一線のブランドとは比較にならないが、全体の製品の品質とサービスではヨーロッパの二三線ブランドに負けない。例えば、広州の「例外」、深センの「吉祥斎」、杭州の「江南布衣」などはいずれも忠実な消費者を持っている。

武漢服装商会の李群宝事務総長によると、アパレル企業は労働集約型産業ではなく、高付加価値のファッション産業であり、アパレル企業はブランド最終的には製品の付加価値を高めなければならず、洋名を取るだけでは市場に勝つことはできず、服装の設計、製品の研究開発を工夫し、自分の特色を作り出しなければならない。「古い酒を入れただけでは、同じように失敗する」。一般的に、アパレル企業のコストの中で、設計研究開発、製品の普及の費用は少なくとも10%以上を占めている。現在、一部の企業はこの方面への投資が足りず、パクリだけで暮らしているため、最終的に消費者の認可を得ることは難しい。