박물관 에 가서 패션 전시회 를 보다

Y =향기

기자: 국내에서 대형 패션 전시회 처음 보는 거 기억나요?

그때 뭐였죠?

Y ：2006년 Giorgio Armani 회고전이었을 텐데, 그때 상하이 미술관에서 봤어요.

기자: 그럼 지금까지 가장 기억에 남는 패션쇼는 어떤 건가요?

Y ：요즘 북경에 있는 국가박물관에서 전시된 ‘보글리125주년 디자인 예술전 ’이라는 걸 본 뒤, 이 전시는 충분히 완전한 것 같기도 하다.

기자: 국가 박물관 은 올해 두 차례 사치 브랜드 전시회 를 치렀는데, 각각 ‘ 보려 125주년 이다

Y:시청자 반응은 뜨겁다. 국가박물관은 평소에는 무료로 개방됐기 때문에 루이비덴과 보글리전은 별도로 10위안을 사야 하는데 관람객들이 많다.

많은 것이 특별히 이 두 전람회를 보러 온 것으로 간파하지 않는다.

보아 전시회 때, 나는 강해기를 빌려 달라고 했는데, 빌려준 사람이 너무 많아, 설명기를 다 빌려 가지고 들어가 보았다.

나중에는 내가 다 보고 나왔을 때 많은 관람객들이 먼저 줄을 서서 빌려 강해기를 기다려 다시 전시회에 들어가는 것을 발견했다.

기자: 국가박물관에 먼저 들어가 전시를 하는 루이스웨이 이전에 논란이 일었다.

논쟁을 일으키는 관건이 어디에 있다고 생각하십니까?

너는 이것에 대해 어떻게 생각하니?

Y ：관건은 국가박물관이 상업 브랜드와 밀접한 관계가 아닐까.

내 개인적인 견해는 전람의 품질과 등급이 높을 뿐만 아니라 대중의 환영을 받으면 국가박물관에서 전시할 수 있다는 것이다.

국립박물관이 새로 건설되었는데 많은 전시관들은 모두 비어 있고, 또 베이징의 가장 중심 위치에 위치하고 있는데, 만약 관객이 부족하면 너무 아깝지 않다!

솔직히 루이비덴과 그리리의 이 두 경기가 아니라면, 나는 자발적으로 국가박물관에 두 번 참관할 수 없다.

그리고 나는 이 두 사치 브랜드의 전시회를 본 후, 국가박물관에서 일년 내내 전시된 고대 중국과 부흥의 길을 각각 보았다.

많은 참관자들이 나와 같을 것 같지요.

기자: 올해 초 상하이 인민공원에 위치한 모카 당대 예술관에서 '문화 샤넬' 전시회를 열었는데 당시 홍보 성세도 매우 컸다.

그러나 그 전람회는 오히려 논란을 일으키지 않았다.

Y ：모카가 박물관이 아니라 예술관인 것 같아요.

당시 나도 논란 소리를 들었지만 전시 자체에 집중했을 수도 있었다.

전시장에서 관중들이 볼 수 있는 의상이 많지 않기 때문에 샤넬 여사는 동시대의 많은 예술가들과 교류하며 호흡을 맞추는 이야기다.

물론, 사실 전시 자체의 이름 ‘문화 샤넬 ’은 전람의 내용을 이미 설명한 것이며, 그것은 전통적인 의미의 패션쇼가 아니다.

기자: 중국의 사치품 업종은 최근 몇 년 동안 활발하게 발전했고, 이것도 브랜드가 전시를 하러 온 큰 동력이다.

그러나 소비능력에 비해 사치품 패션 분야의 안목과 품위가 높아질 수밖에 없다.

이런 면에서 이런 사치 브랜드 전시회가 국내 소비자에 미치는 실제 영향은 어떨까?

Y ：엊그제 나는 상하 브랜드 1주년 전람회에 참가했다.

이 전람회가 표현한 바와 같이 사치품 가격이 비싼 이유는 브랜드의 역사적 전승과 제품 생산 과정에서 필요한 재료, 인공 및 기술 등이다.

하지만 상품을 판매하는 점포 중에는 완전하게 표현하기 힘든 것이 대형 전시회를 통해 브랜드를 제시할 수 있는 것이 남다른 것이다.

물론 현재 중국에서는 사치품 전시회를 보러 가는 사람들과 사치품을 구매하는 사람들과 달리 에르메스 가방을 사는 사람들은 모두 박물관에 가지 않을 수 있다.

이것은 브랜드가 반드시 직면해야 하는 현실이다.

그래서 전람회가 개막할 때 브랜드는 대량의 스타를 초청해 조진할 수 없이 매체의 노출도를 늘리며 일부 매체의 경우도 스타에게 초점을 맞추고 전람 자체에 대한 기사가 오히려 적어졌기 때문에 큰 카드로 광고하는 것을 피하기 위해서일 수도 있다.

기자: 올해 초 샌프란시스코 드영 박물관에서'Balnciaga, 스페인'이라는 패션 전람을 열었을 때 의혹을 제기했다.

일부 예술평론가들은 패션과 예술이 여전히 그런 거리가 있다고 주장한다.

또한 예술보다 패션이 상업에 뛰어들기 어렵다.

동의합니까?

Y ：사실, 나는 오히려 예술계가 상업적이고, 심지어 혼탁하다는 생각이 든다. 적어도 국내에서는 그렇다.

서비홍의 유화는 지슴을 말로 한다. 예술품 경매행에는 가짜 문물이 은행에서 대출을 속일 수 있다.

이와 비교해 지금까지 남아있던 디자이너 브랜드들은 모두 실질적이며 사람들의 옷차림 방식을 바꾸고 사람들의 심미에 영향을 미쳤으며 영향력은 전세예술품보다 작지 않다.

물론, 두 사람의 차이는 아마도, 예술가들은 흔히 돌아가고 나서야 사람들에게 알려졌지만, 디자이너는 반드시 브랜드를 운영할 때 대중에게 받아들여야 한다는 것. 아마도 ‘예술이 부족해 ’가 될 것 같다.

하지만 현재의 예술가들은 이런 수준에 이르는 것도 많지 않으며, 알렉스ander McQueren의 회고전이 이렇듯 뜨겁게 달아오르는 만큼 ‘예술 ’을 증명할 수 있다.

기자: 박물관이 패션 전람회를 점점 선호하는 것은 전 세계의 대세의 추세인 것 같은데, 패션산업의 지위를 반영하고 있는 것 아니냐?

Y ：의식주행은 인간의 기본적인 수요이다. 현재의 패션산업은'옷'뿐 아니라 삶의 방식을 덮어씌우고, 소비와 경제에서 차지하는 점유율이 커지고 있기 때문에 패션산업의 지위가 갈수록 높아진다.

또 박물관은 전람역사를 전람하는 곳이고, 이 브랜드들은 한 세기의 전축이 있었고, 본래 당대 역사의 중요한 구성 부분으로, 박물관의 주목도 시간문제일 뿐이다.

그렇지 않으면 이 20세기에 남긴 귀중한 물건은 어디에 전시해야 합니까?

기자: 박물관은 처리해야 하는데 경비가 적어서는 안 되고, 협찬을 받으면 중요하게 된다.

이에 따라 상업 브랜드 전람을 받을 수 있을지도 모르지만 패션 브랜드에 국한되지 않는다.

그렇다면 박물관은 어떻게 협찬을 받고 동시에 독립을 유지할 수 있을까?

Y:먼저 전람회 자체가 잘 계획되었는지, 전시 자체가 상업 뒤의 문화를 느낄 수 있다면 시청자들을 감동시킬 수 있을 것이다.

옛말 한마디로 “ 대중의 눈은 빛나는 것 ” 이다.

지난 며칠 전 상하이 당대 예술전과 비교해 상업이 예술보다 커서 모두 투자를 하고, 보보보율을 보는 것이 아니라, 애정을 사는 예술품이 아니다.

또 브랜드협찬 전람이라면 전람회 때 누가 출자했을지 설명할 수 있는 선택권은 시청자에게 주었고, 적어도 입장료를 들여 광고를 보게 하는 것은 아니다.

기자: 뉴욕 대도회 박물관은 매년 주제 패션쇼와 무도회를 열고, 뉴욕 패션계의 성대한 행사가 되어 세계적으로 영향력이 꽤 있다.

현재 국내에서 열린 몇 차례 패션전은 같은 브랜드에 관해 외방책전으로 박물관은 단지 장소를 제공할 뿐이다.

뉴욕 대도회 박물관의 방법은 당연히 참고할 만하다. 문제는 현 단계의 국내 박물관에서 몇 점까지 배울 수 있다는 점이다.

언제 우리 주변에 다양한 디자이너 작품을 모아 더 재미있고 관점적인 패션 전람회가 생겼을까?

Y ：런던 V &A 박물관과 뉴욕 대도회 박물관에서 열리는 패션 관련 전시회는 모두 훌륭하지만, 이 대책 전람자들과 전시품의 요구는 매우 높다.

이들 전시품들은 대부분 박물관에서 사장하고 있으며, 그들은 지난 몇 년 동안 자신의 자본을 구입하거나 기부를 받은 것이다.

이 점에서 현재 국내에서는 박물관은 커녕 개인 패션 컬렉터가 없는 만큼 당분간 국내에서는 이런 전람이 어려울 것으로 보인다.

물론 일부 국내 대형 의상 브랜드들은 현재 자신의 의류 박물관을 설립하기 시작했지만 현재 여전히 민국이나 고대 골동품 의상 위주로 당대 패션 디자이너 작품을 소장하고 있다는 것을 아직 들은 바 없다.

하지만, 어쩌면 모든 것이 서서히 시작될지도 몰라.