상하이 패션을 회고하다

2003년에서 열리는 것은 지금까지 10년이다.

10년 만에 중국 패션 업계가 급속히 발전한 10년, 상하이, 중국의 패션 산업과 소비 분야의 커다란 변화를 입증했다.

상하이 패션주의 뒤에는 상하이 방직 지주그룹이 있으며 초기의 잠재적 목적 중 하나로 상해가 세계 5대 패션의 도시로 만들어질 것이다.

이에 따라 ‘도입 ’은 상하이 패션주가 되는 큰 역할을 하는데, 예를 들면 버라 윙이 올해 패션주간 신천지에서 새 가게를 열어 상업의 지향을 뚜렷하게 하고 있다.

모든 신흥 패션주와 마찬가지로 상하이 패션주에도 국제 패션 브랜드를 초청하는 단계, 2003년 10월 빈강대도, Ferragame, lanvin, Paul &Shark, Vivienne Westwood, Vivinne Tam, Aigner 6개가 프랑스, 이탈리아, 영국, 미국, 독일의 브랜드를 동시에 선보였다.

이 톱급 디자이너들을 상하이에서 쇼로 초대할 수 있으며, 아직 개간되지 않은 동양대륙은 매력적인 관건이며, 상하이 패션주를 높이는 강호지위를 일거에 올리며, 상하이 패션주 대수와 애프터파리는 거의 전상하이 패션의 패션 인사의 필수 장소다.

그러나 영광이 처음 나타나는 고조에 이어 상하이 패션주간의 국제패가 고장 났다.

2004년 장폴 갤티어는 상하이 패션의 마지막 마스터라고 할 수 있다. 이후 7년 ‘큰 패 ’가 진공과 단단이 나왔다.

상해 패션에서 쇼를 한 적이 있어요.

Ferragamo 는 이미 중국에 위치하고 있다. Lanvin 도 일부 점포를 열었지만, 더 많은 브랜드들이 중국 시장을 맴돌고 있다.

사실상 지속적이고 영향력이 있는 패션주는 쇼브랜드가 장사를 가져올 수 있는 패션주일 것이다. 그렇지 않으면 브랜드가 한 도시에 장기적으로 고정하기가 힘들기 때문이다. 언론 보급작용만 한다면 실력 있는 브랜드가 독립적으로 브랜드를 운영하고 싶다는 입장을 넓히기 때문이다.

예를 들어 2004년 아마니는 외탄3호에 가게를 연 후 상하이 당대 예술관에서 전시회를 열어 상하이 패션주를 우회했다.

대형 카드의 어려움을 겪고 상하이 패션주의 해외 디자이너 브랜드도 전위와 소중들에게 기대를 모으기 시작했다.

Preen, Manich Arora, Felipe Oliveira Baptist, Annee Valerie Hash, A.F.Vandevorst 등은 2005와 2006년 상하이 패션주에 이어 참가했다.

이 디자이너가 지금 상하이 패션주에 다시 온다면 더 큰 관심을 끌 수 있을 것이라 믿지만 패션매체의 편집자도 이런 예리한 유럽 신예 디자이너라는 것을 알 수 없다.

더군다나 이들 전위 디자이너 브랜드는 대부분 외국 업계 협회가 앞장서서 문화 교류를 목적으로 관광을 하는 김에 한 번 더 이상 이어지지 않는다.

상하이 패션주의 자리는 ‘ 4대 패션주 ’ 에 편향된 뉴욕이다.

파리, 밀라노, 런던은 수출 위주로, 즉 브랜드가 쇼를 하는 목적은 세계 각지의 소매상 아래 주문을 내리고, 뉴욕 패션주가 더 많은 것은 거대한 본토시장에 직면하는 것이다.

이 의미에서 우리는 상해의 방향을 볼 수 있다.

2007년부터 상하이 패션주가 본토의 신예 의상 디자이너.

길승, 장령, 고흔, 서연휘, 정녕 등은 모두 참여하고 있으며, 이 몇 명의 상하이 디자이너들도 점차 자신의 디자이너 브랜드를 창립하기 시작했다.

그 해에는 장악로가 일약 독립 디자이너가 가게를 집중 개점하는 첫 선으로, 해외 언론이 상하이의 도쿄 원숙으로 묘사했다.

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그러나 2007년 10월 상하이 패션주는 간단하지만, 포인트는 베이징의 장가다와 무학개는 부흥공원 대초평의 텐트에서 발표회를 열었다.

그 해 상하이 패션주는 5년대까지, 6년부터 상하이 패션주가 1년 2시즌으로 정식으로 전개됐다.

그때부터 국내 독립 디자이너가 상하이 패션주에 등장해 주류가 됐다.

지난 2008년부터 길승의 라비는 시즌 상하이 패션에 거의 참가했다. 이홍연의 헬레엔, 화연의 주디 후아 등도 계속해서 합류해 상하이 패션주가 되는 필수 쇼가 됐다.

현재 국내 유명 디자이너는 Xander Zhou, 치짱, Uma Wang 등을 상하이 패션에 두게 된다.

올해는 상하이에서 여러 해 동안 경영한 Neither Nor 도 대열에 올랐다.

이로써 상하이 패션주는 국내 모든 독립 디자이너 브랜드를 포괄했다.

거의 한 해마다 상하이 패션주 개수 초기에 언론이 대놓고 토론을 벌이고 있는데, 여기에서는 언제 5대 패션주가 될 수 있을까.

이러한 심태는 “ 부상 ” 의 사유가 훼손되어 조금도 가치가 없다.

패셔니스타들은 마음이 밝고 마는 길고 길고 길고 가야 할 문제는 전문성이다.

상해 패션주는 20여 년 넘게 열리는 상해 국제 의류 문화 축제, 이 승재

기능의 패션 계몽 활동은 정부가 앞장서서 조직위원회의 지도부 지도부가 방대한 것이지만, 패션주요를 고려해야 할 부분이 너무 많아 패션주의 핵심 본질을 꽉 잡을 수 없다.

지난 10년 동안 조직기구와 인원은 끊임없이 조정 중 매회 조정에 따라 패션주의 발전 동향도 끊임없이 변화하고 있다. 그 구현 중 하나는 바로 패션주의 발표지: 표지적인 강대로부터 부흥공원 대초평까지, 그간 지조국과 화원 당시 상하이 2개의 새로운 개조된 창의단지 중 하나였다.

이후 한때 정안구 800수와 양포구 국면 17공장이 개조한 상하이 국제패션센터는 현재 3년 상주하는 신천지태평호에 계약했다.

장소의 변화는 상하이 시내의 건설 변화를 입증하고 있으며, 또한 각 지역의 상하이 패션주를 도입하여 지역 상업의 영향력을 높이기 위한 조치다.

그러나 상하이 시 행정구역의 합병으로 노만 지역의 신천지가 황포구로 귀속된 뒤 관리 스타일도 달라졌고, 패션주의 행사에 영향을 미칠 정도다.

이런 표면적으로는 볼 수 없는 요소들은 오히려 쇼 브랜드에 많은 현실 문제에 부딪혔다.

예를 들어 이번 패션주가 모두 집중되어 있습니다.

태평로는 600과 400명의 쌍수장을 배치했으나, 쇼가 밀집되어 있었기 때문에 간격이 짧아서 브랜드가 배치, 리허설 때 모두 숨김없이 보인다.

또 안보 문제로 티켓 관객이 입장할 수 없는 난처한 국면이 적지 않다.

4000제곱미터의 전체 수장 면적은 여전히 브랜드의 수요를 만족시키지 못하고 활동 조직의 정세화에 시달리고 있다.

어쨌든 패션주가 모인 영향력은 앞면의 대형 브리핑을 제외하고는 광범위한 업종 기반이 필요하다.

본토브랜드의 생존 환경, 원단 디자인 등 상류 산업의 규모, 구매자의 성숙도는 매년 몇 차례의 쇼를 이끌어내는 것만으로는 매우 부족하다.