DVF 새로운 걸 선보일 예정입니다.

조만간 디앤 버튼을 신을수 있는 신규 슈즈맨이 디자인한 신형 슈즈, 이 68세의 랩 디자이너 디자이너 디자이너와 함께 호흡을 맞출 수 있다고 발표했다. 늦어도 늦어도 올해 늦어도 2016 리조트 슈즈를 가져올 예정이다.

다이안 버퍼스앤버그가 첫 신발 이행 시리즈를 내놓은 것은 아니다. 2012년 첫 공모주 전야, 그는 또 다른 신규 브랜드 스쿨워크 &비비즈와 손을 맞춘 것은 브랜드의 소매, 도매, 도매 및 수권 업무를 강화하기 위해서다.

실력으로는 DVF 이번 콜라보레이션의 브라운입니다.

회사 는 신발 분야 에서 더 설득력 이 있어 이 회사 총재 · 최고경영자

일찌감치 ‘구두업 인물 권세 순위 ’에서 10위권에 올랐다.

이는'Footwear'가 발표한'Footwear'가 단일 매체에 근거한 매체의 노출도가 아니라, 영리, 문점, 새로운 계열의 상선 데이터가 더욱 실질적으로 알려져 있다.

데니안 von (Diane von) 은 원샷 (Furstenberg) 이 디자인한 이 신발은 이탈리아와 중국으로 제작돼 정가 범위는 150달러의 샌들, 595달러의 부츠가 다르다.

신발 이행 에 대해 잘 알고 있다. Diane von 은 "신발을 잘 안다, Christian Louboutin 내 12가 주방 식탁에서 판매한 적이 있다"고 말했다.

어서

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2008년 이후 C 제린의 디자인팀은 파리에서 자주 유럽의 스타 고철을 타고 런던으로 향했다. 그들의 창의의총감인 Phoebe

이제 이런 왕복 우여곡절이 드디어 끝났다.

영국에서 나온 디자이너 포블로 (Phoebe Phillo) 는 2008년 부임한 이후 디자인팀과 브랜드 최고경영자 마르코 (Marco) 를 이끌고 (Gobbetti) 와 어깨를 나란히 하며, 브랜드를 다시 사치품 제1방진을 이끌어 2008년 3배나 늘었다.

그럼에도 강붕가 31번 Chanel, 몽전대도 30번의 Dior, 법포거리 24번의 Herm s, C 제 line은 시종 그에 맞는 영향력 있는 본부는 없다.

7월 25일까지 C 제라인 파리 1집은 17세기 호텔에서 개축된 건물에 정식으로 이사했다.

이 긴 76m의 아치룩길거리에는 재봉점, 구두점, 식당, 서점, 포점, 사탕점, 사탕점 등 1986년에는 프랑스 디자이너 제안폴 (Jesan -Paultier)와 일본 디자이너 (Gaultier)가 이곳에 거주하고 있다.

이 뉴클래식 건축 스타일의 호텔은 석회석 밖의 입면을 가지고 있으며, 가장 일찍 귀속되는 것은 프랑스 왕루이십3의 재무막료 자크크루즈 (Jacquues) 에 불과하다.

400여 년 만에 패션계'귀족 'C 제라인 입주를 위해 집을 전면 개신했다.

프랑스 문화부의 보호를 받아 건축 구조는 정비할 수 없었지만 내부는 거의 모든 구석이 재개되었다.

“건축 (외부)이 소박하게 보인다.”

C 데린의 최고경영자 마르코 (Marco) 는 “ 내부 (Marco) 가 10테티티티가 아스크린 인터뷰에서 “ 내부 사정이 너무 좋다 ” 고 말했다.

41세의 필로는 개축 공사를 다른 사람에게 맡기지 않고 자신이 지도한 것이다. "나는 그 제작이 정교하고 실용적인 것을 동시에 겸비할 것이라고 믿는다"고 말했다.

입구 에센스 화이트 톤을 제외한 ‘C 데나 라인 ’이라는 표식 을 제외하면 집 전체가 눈에 띄지 않는 브랜드 표식 이 그녀의 디자인과 같다.

1945년, C 데린의 창의력에 그의 브랜드는 단기간에 알베니아와 그의 여동생 카로린, 그리고 모나코 왕비를 포함했다.

1987년 C 데칼린은 LVMH 그룹에 인수돼 10년 만에 미쉘 (Micchael) 가 브랜드로 임명된 창의총감으로 임명되고 클래식 패키지 Boogie 를 설계했다.

그러나 미쉘 (Michael) 가 2004년 떠난 뒤 상황이 그다지 좋지 않다.

그는 부임 후 내놓은 개그네와 그네의 가방은 당시 숨이 붙어 있던 C 데칼라인 패션을 다시 끌어들였다.

최고경영자 Gobbetti 에서 보면 Philo 가 성공한 요소는 "거절"에 있다. 계절성이 너무 뚜렷한 신원소를 피하고 더 오래 지속되는 클래식 스타일에 초점을 모으고 있다. "Philo 는 런던 거리에서 온 영감이 C 제린에게 좋은 영양이다"고 말했다.

부딪히는 개그백은 프랑스 중산계급 전통과 영식 비주류의 태도를 완벽하게 결합시켜 우아하고 세련된 점포에서 자주 등장하면 초살된다.

C 제라인은 늘 상리대로 출범을 하지 않는다.

예를 들어 회사는 2013년 독일 조각가인 아이사 (Isa) 를 협찬한 바 있다.

2015 춘하 시리즈 광고 블록버스터에서 본 것은 명모도 아니고, 거성도 아닌 연회 80회 미국 소설가 조안이 단연 (Didiion) 을 앞세웠다.

또 대부분의 사치브랜드는 이미 사교 매체에서 비교해 보았지만 인스타그램이나 트위터에 개통되지 않았다.

Gobbetti 가 제시한 이유는 인터넷의 패션 산업이 너무 붐비고 있어서 너무 시끄럽다.

안정을 유지하고 오히려 우리가 만든 제품에 가치를 가져다 줄 수 있다.

브랜드도 전자상거래를 피했다. "입어보고 옷을 느끼는 것이 중요하다고 생각한다.

(우리) 브랜드의 특수성은 디지털 플랫폼에서 완전히 유실될 수 있다 "고 밝혔다.

비록 브랜드는 2008년 현재 매출이 확연히 증가하고 있지만 Gobbetti 는 그의 목표 속도를 강조하는 것이 아니라, 우리는 전문적으로 4대 품종: 성복, 신발 구두 구두 구두, 가방, 보석만 만든다고 강조했다.

목표는 400개 가게가 아니라 이것은 우리의 발전 경로가 아니다.

물론'성장'을 그의 작업 목록에서 제거하는 것은 물론, 브랜드는 계속 실체점포에 집중할 것이며, 미국은 C 데나 라인 아래 한 발 더 개척하려는 시장일 가능성이 높다.