폴 스미스: 어떻게 프리 앤젤리코의 벽화에서 패션 영감을 찾는지

“당신이 얼마나 완벽했을지 아무도 신경 안 썼습니다.” 연회 칠순의 폴 스미스는 여전히 앞을 바라보고 있는 대가로, 그가 창작한 번복된 재단 스타일로 영국이 되었다.

상록의 기수.

Paul 133 10 Smith 매년 매출액 2억 파운드 에 가깝다, 한 패션 은 이미 다국적 집단 독점, 전통 시장 이 점점 전기 업체 와 전자 시장 을 받 고 있다

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패셔니스타가 도전하는 시대에는 폴은 여전히 소수파로 자신을 고수하고 다원을 이끌고 업종의 생존자가 되었다.

세계 의류 신발망에 따르면 지난해 스미스는 1976년 브랜드를 창립하고 있는 상표 60% 지분)에 대해 대대적인 개혁인 일련의 선과 계약을 체결해 2년마다 한 남성복장 및 여장 라인을 집중시켰다.

"나는 이렇게 할 수 있다. Paul (Paul) 이 (Smith) 이 브랜드는 여전히 내 개인을 위해 하나이기 때문에" 폴이 말했다.

파리에서 열리는 새로운 시리즈 브리핑을 제외하고는 스미스는 또 특별 초대 객실 디자이너로 영향력을 지닌 이탈리아 플로렌사 피티티티에 참석할 예정. 10노모남장 남장 전시를 펼칠 예정.

폴은 자학 성재 설계 마스터로, 그의 브랜드는 이미 전 세계에서 370개 지점을 열었고, 폴 스미스는 전화에서 우리의 인터뷰를 받아들였고, 그는 고거리 패의 유행에 대해 이야기했고, 그리고 자신이 프라 앤젤리코의 벽화에서 발견할 때 영감을 얻었다.

당신의 브랜드 본부가 런던에 설치되었다는 것을 감안하여, 당신의 대수는 파리에서 개최되었는데, 당신은 무엇으로 플로렌체와 피itti Uomo 로 오게 되었습니까?

나는 라르나 나폴레오 (Rafaello)를 피렌체 패션쇼에서 상무총리 라폴레오 (Rafafaello)와 장담한 적이 있다. 그는 "당신이 컴백하는 것을 보고 싶지만 패션대수 한 번 하지 말자"라고 말했다. 그는 "우리는 전시와 한 번의 회의를 하고 많은 사람들과 소통하고 싶어 했다"고 말했다.

확실히 이와 같다.

그렇다면 누군가가 묻는다면, 당신이 업계에 진입하는 수십 년 동안 가장 큰 변화가 무엇인지, 당신은 어떻게 이 문제에 대답할 수 있습니까?

인류 발명 바퀴의 그 해에도 내가 남장을 설계하기 시작한 연분이었다. 그때부터 모든 사물이 천지를 뒤덮인 변화가 일어났다.

제가 처음 디자인을 할 때는 원단이 별로 없어서 선택할 수 있고, 모든 사람들이 패션에 대해 아주 적습니다.

그때는 더 빠른 패션과 전기상도 없었다.

이후, 우리는 많은 남성복 잡지를 가지고 있으며, 개인적인 옷차림에 대한 관심도 커지고, 남자들은 기본적으로 자신의 외모 스타일을 고려한다.

현재 이 같은 경우는 너무 많은 제품으로, 디자이너가 너무 많다.

구체적으로 이 관점을 밝히다.

당신은 현재 선택할 수 있는 제품의 수량을 볼 수 있습니다.

10년 전 패션쇼 수와 오늘의 패션쇼 수를 유의했다.

갈수록 많은 브랜드들이 이 업계에 뛰어들려고 노력해 남자들의 주목을 받고 있다.

업계가 이런 도전을 견뎌낼 수 있을까?

개인적으로는 한 회사로서 우리의 장사는 매우 순조롭게 되었다.

지금 우리는 가관적인 수입을 보장할 수 있다.

그러나 과포화된 시장 시세 때문에 많은 사람들과 회사가 어려운 시기를 겪고 있다고 생각한다.

과포화라는 것은 어느 정도 상업미의 모호함을 초래할 수 있는 것인지 소비자들이 브랜드의 차이를 분별할 수 없다는 얘기다.

네, 하지만 이런 상황은 패션 업계에 존재할 뿐만 아니라.

나는 표현을 싫어하지만, 당신의 브랜드는 반드시 자신의 유전자가 있어야 하며, 독특한 가치관과 시야를 제창해야 한다.

예를 들어, 지금부터 2년마다 신제품 발표를 시작하는 것이 독보적인 브랜드 특성이다.

그렇다면 신제품 수량과 최우수수를 줄이는 것은 브랜드의 핵심 유전자를 강화하기 위한 것일까?

미국에 위대한 클래식 패션 요소: 사무늬 면포 바지와 질이 좋은 옥스퍼드 셔츠가 많이 있다.

높은 품질을 만드는 데 많은 브랜드가 있다.

반면, 우리는 하이 패션 브랜드를 볼 수 있다.

그렇다면 당신은 절충한 길을 걸었습니까?

우리는 이미 많은 길을 돌아다녔다.

Paul (Paul) 은 Smith 가 나만의 독립회사이다.

우리는 탐욕의 주주주가 압력에 직면하지 않기 때문에 브랜드의 유전자는 더욱 원생적이고 자연스러워질 수 있다.

우리는 마음대로 움직일 수 있다. 만약 우리가 큰 그룹에 속하면, 나는 이 점을 할 수 없다.

어느 정도에서라도, 너는 줄곧 업계 건설에 서 있는 것이 아니냐?

나는 지금까지 전문적인 패션 디자인 훈련을 받은 적이 없다.

그때 내 여자친구가 내 선생님이었는데 지금은 내 아내가 되었다.

그래서 더 야만적으로 생산할 수 있는 공간이 있었기 때문이다.

내가 설계 작업을 시작했을 때 나는 늘 이런 의문을 가지고 있다. "왜 내가 이렇게 한 해 21, 영국에서 온 무명 세대 디자인의 셔츠를 사려고 했을까."

그럼 당신은 어떻게 이 문제를 풀까요?

내 답은 내가 디자인한 것은 보통 7단추 셔츠가 아니다.

이 옷에 컬러의 단추를 추가하고 단추 하나마다 다른 색깔을 사용하거나 안감에 특수한 패턴을 만들어 줍니다.

나는 처음 라이닝 사진에 인쇄된 디자이너이다.

이것은 바로 유명한 ‘클래식 화룡점정 ’(클래식 with a twith a twist)의 디자인이다.

위키백과는 이것이 네가 독창한 기법이라고 생각한다.

저에겐 의상이 가장 중요한 것은 쉽게 입기 쉽고 부담스럽지 않습니다.

한 파울의 재킷은 일반 재킷과 다를 바 없지만 무심코 독특한 유머감각을 과시했다.

펜, 손수건이나 술잔을 들고 다닐 때, 다른 사람들은 갑자기 안감의 화초한 패턴을 볼 수 있다.

Gucci 를 제외한 패션계에서는 이미 불공평한 디자인 태도가 보이지 않는다.

대량의 패션 브랜드는 이미 글로벌 금전기계가 되었고 디자이너는 매일 돈을 벌는 압력에 직면해 세불공의 태도를 유지하기 어렵다.

현재 디자이너는 디자이너들의 본심을 따르기 어려웠고, 그들의 개성을 보여주기 어려웠고, 시즌 1에 이르기까지 각 패션 하우스 CEO 들은 디자이너들이 히트아이템을 생산해 백만 급의 판매량에 이르도록 강요했다.

이탈리아, 프랑스, 영국의 정치적 구도를 관찰한 후, 나는 길거리 신사 문화가 다시 나타날 것이라고 생각한다.

글로벌화에 감기 걸리지 않는 청년들이 의견 수령과 마케팅을 싫어하는 패셔니스타들이 많다.

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네가 말한 ‘길거리 신사 문화 ’는 무슨 뜻이냐?

영국에서는 모스족, 펑크족, 신낭만주의자, 광두당이 번갈아 역사무대에 오르며, 이러한 운동은 흔히 급진적이고 방탕한 색채로 가득하지만 단순히 자신의 관점을 표현하기 위해서가 아니라 자신만의 색다른 모습을 보여주고자 하는 것이다.

인터넷 문화환경에서 이런 운동이 발생할 가능성은 매우 작지 않나요? 당신의 브랜드와 상점에는 절충주의의 물건이 가득 들어있는 스트라이프 양말에서 복고 블랙 레코드까지 체인으로 연결되어 있는 당신은 이런 스타일의 고수입니다.

내가 지금 있는 이 방에 많은 물건이 놓여 있고, 다량의 검은색 레코드를 많이 넣었다.

내가 출근한 후 내가 하는 첫 번째 일은 바로 음반을 재생하는 것이다.

이 물건들은 나에게 큰 계발을 줄 것이다.

바레의 2017년 봄철 남장쇼에서, 우리는 당신이 특정 요소를 통해 전복 마리 (Bob Marry), 피터 토슈 (Peter), 본니 Wailer)—Bunny Wailer (Bunny Wailer)——그리고 저들에게 지루한 것 같다.

1950년대 말기, 많은 카리비아인들이 런던으로 이민을 왔고, 노틴츄 대문 구역에서 모여 동네를 형성하고 매년 8월 그들은 그곳에서 광활한 축제를 개최한다.

60년대 말기, 나는 여전히 젊은 사람이었다. 나는 노딘구 대문의 한 친구 집에 잠시 기거하고 있었고, 그때 나는 마루에서 잤다.

그곳은 하루 종일 레게가 빙빙 돌며 나에게 잊을 수 없는 시간이었다.

우연히 나는 이런 장르의 음악을 듣고 모든 옛일들이 한꺼번에 쏟아졌다.

당신이 Pitti Uomo 에서 선보일 새로운 시리즈에 대해 우리는 무엇을 기대할까?

내가 1974년 뉴욕에 처음 갔을 때 내 첫 번째 역은 수호였다. 그때 그곳에 많은 예술가가 살았다.

당신은 절묘한 카스테리 갤러리, 페스트 갤러리와 해리스 갤러리를 볼 수 있습니다.

너는 진주 페인트를 볼 수 있다. 모든 예술가들이 원하는 재료를 모아, 그리고 각종 특색 상품을 판매하는 가게들이 현재 존재하지 않는다.

나는 프랑스 네리 카페에 앉아 우연히 영국 조각가 리처드 윈터워스를 만났다.

"이것이 바로 예술성지라고 생각한다."

나의 18년 시리즈는 이번 여행의 경력을 기반할 것이다.

60년대 너에게는 의미 있고, 혹은 뉴욕에서 겪은 경험이 너로 하여금 감격하게 하는가?

양자가 함께 있다.

현재의 디자이너는 종종 서로 무시하고, 항상 핫한 사건에서 영감을 찾는 것이 얼마나 지루한가.

이른바 핫 사건이 인터넷에서 비롯될 수도 있고, 어느 시대에 사람들이 미칠 수도 있다.

너는 그들이 그들의 시야를 열어 더욱 진지하게 생각해 볼 수 있기를 바란다.

네 뜻은?

다른 브랜드가 어떤 트렌드를 이끌고, 다른 디자이너가 무엇을 하고 있는지 항상 주목할 것입니다. 그래서 무엇을 해야 할지 모르겠습니다.

그러나 나는 모든 요소에 대해 개방적인 태도를 가지고 있다.

이태리 여행에서 나는 피예라 드래프란체스 카의 길을 다시 걸었다. 결국 우르비노로 그의 그림에서 고색고상한 샌들을 보고, 나는 갑자기 생각했다. “아, 이것이 바로 모로니크의 영감 원원이 아니다!”는 여로에서 웨네스 교외에 파라디오의 건축 작품을 감상하며 비례의 완벽한 별장을 볼 수 있었다.

재킷을 보고 있으면 파라디오가 제창할 대칭성: 대칭적인 포켓은 중축과 대칭되는 두 개의 창문, 중심의 복도 기둥이 재킷의 입구와 같다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.